Итак для приготовления кардана нам понадобилось:
-Родной кардан MX-41
-Передняя половина кардана Crown GS121
-Кусок кардана Celsior UCF20 с родной эластичной муфтой
-Токарь
-Сварочная, резательная и пр аппаратура и инструмент.
-Лакокрасочные материалы добавлять по вкусу.

Первым делом примерили родной кардан и поняли что нужен кардан короче.
Не беда шарим по просторам гаража и находим кардан Crown GS121 и обана о чюдо, он короче родного сантиметра на 4.

Потом видим что соединительные фланцы и подвесной абсолютно другие, но поэкспериментировав на редукторах и выяснив что Toyota редко изобретает велосипеды почему-то не испугались и в этом случае.

Фланцы и подвесной перекинулись как родные

Токарного процесса к сожалению не сфоткано но понять не сложно, была выточена переходная втулка которая плотно садится на шлицевую часть кардана, а наружный диаметр соответсвовал внутреннему диаметру цельсиоровского куска кардана. Так как втулка позволяла маневрировать немного то кардан притянули, втулку прихватили потом всё сняли о обварили.

Балансиры на кардана не трогали и все манипуляции сделаны после крестовинки, при желание можно будет всё вернуть в исходное положение. Останется только вывесить заднее колесо, завести машину, включить передачу и отрегулировать высоту подвесного подшипника на более комфортное для него и муфты положение, но это мелочи из области настройки.

Ссылка для скачивания

По стёклам — есть нюансы.
-переднее стекло приклеено — спокойно вырезается струной.
Правда, при этом страдают клипсы, на которые крепится хром — но есть набор с ними в продаже.
Потом оно ставится, как обычное стекло у современных авто. На самый крайний случай есть место, где его (стекло) изготавливают (есть лекало) и рассылают по стране.

-заднее стоит в уплотнителе, который часто разваливается при снятии (45 лет службы :). На такой случай есть новый уплотнитель на замену, но он немного дорогой :). Если повезёт — встанет старый.
И на переднем, и на заднем нужно аккуратно снимать хром (на самом деле это полированная нержавейка), чтобы не погнуть — просто не торопиться, и всё (есть определённая последовательность действий).
Перед установкой заднего стекла натягивается потолок в салоне (если снимался).
Уплотнитель заднего обязательно ставится с промазкой незастывающим полиуретановым черным герметиком — установка «насухую» не годится!
Можно использовать герметик BODY-940 или бутиловый герметик DINITROL 460

Скачать Chaser мануал кузов (JPN)

Скачать Chaser мануал ДВС (JPN)

Когда выезжал первый раз на Бароне, было интересно улучшит ли проставка устойчивость в повороте. Чтобы сравнить поведение машины с проставками и без, я установил эту штуку только с правой стороны. Наивный, я хотел покрутиться на площадке и проверить машину на крен при резких поворотах. Но, так как у меня нет ГУРа завалить машину в сколько-нибудь значимый поворот я не смог и бросил эту затею. Зато успел понять, что радиус поворота влево и вправо у машины разный, и нужно искать причину.
Уже на подъёмнике было обнаружено, что одна рулевая тяга длиннее другой на 2,5 см. А причина в том, что когда-то давно, сошка на рулевой редуктор была установлена не по меткам.

Вроде бы мелочь, а критично, и рулевой редуктор правильно не отрегулировать из-за этого

Чтобы аккуратно сбить сошку, пришлось снять рулевой редуктор, и заодно его перебрать. То, что было в нем залито нельзя назвать маслом, просто вода кирпичного цвета, но видимо редуктор неубиваем — износа нигде нет.

Залил в редуктор моторной нулевки и поставил по меткам сошку.

Маятник тоже требовал внимания.

В целом если касаться рулевого, нужно по порядку:
1. Проверить совпадают ли метки на сошке и на валу рулевого редуктора.
2. Установить колеса прямо (на глазок), при этом рулевые тяги сделать равной длины (отклонение до 0,5 см не критично).
3. Соединение первичного вала редуктора с рулевой колонкой собрать неправильно не получится, там есть срез для болта.

4. Только теперь проверяем прямое положение руля при повернутых прямо колесах.
Если нужно, то снимаем руль и перекидываем по шлицам.
5. Регулируем схождение.
Часто встречал когда начинают, с перестановки руля, а потом происходят непонятки, и даже мастер развал схождения не просекает в чем проблема.

Bump Steer — паразитное подруливание (дословно: ударное руление ), особенность работы подвески, когда при наезде на неровность колесо самопроизвольно поворачивается, без вмешательства руля.
Что б сразу понять о чем речь, посмотрите это видео:

Но чем же это страшно и опасно?
Потерей устойчивости на скорости, при наезде в ямку.
Почему это происходит?
Каждая подвеска обладает мгновенной осью движения. Если тяга рулевого управления не нацелена в мгновенный центр, тогда будет происходить поворот колеса при перемещении подвески, так как тяга рулевого управления и подвеска движутся вокруг различных центров. Если тяга рулевого управления обладает некорректной длиной при правильном положении, она уже не будет продолжать указывать в мгновенный центр, когда подвеска перемещается. Таким образом, одинаково важны положение тяги рулевого управлен ия и ее длина.
Для того, чтобы достигнуть нулевого «bump steer», концы тяги рулевого управления должны находиться на воображаемой линии, проходящей через внешние верхний и нижний шарниры рычагов подвески, и на воображаемой линии, проходящей через внутренние верхний и нижний шарниры рычагов подвески. Кроме того, осевая линия тяги рулевого управления должна пересекаться с мгновенным центром, полученным продолжением линий верхнего и нижнего рычагов подвески (cмотри диаграмму ниже).

Мгновенный центр является воображаемой точкой, которая получается путем проведения линии через внешний и внутренний шарниры верхнего рычага подвески и ее пересечения с линией, проведенной через внешний и внутренний шарниры нижнего рычага подвески. Точка пересечения этих линий и является мгновенным центром.

Если вам все равно ничего не понятно — не страшно. Есть отличная онлайн программка для расчета подвески, с красивой визуализацией. Главное выбрать свой тип подвески, а затем ввести свои значения размеров. Меряется рулеткой)
так же сделал и я

Эта ссылка поможет на примере своей машины понять как отрабатывает у вас подвеска после занижения, например.

Получается вот что: или искать рейку длиной 54 см(именно такое расстояние между креплениями нижних рычагов) или нечто близкое по длине и перемещать рейку вверх\вниз. И вот второй вариант совсем не подходит. места там совсем нет.
Для наглядности покажу отличные фотки

Он столкнулся с похожей проблемой. Рейка от 90го марка практически подходит, но вот беда сильно длинная.

Решение есть, с 80х годов начали внедрять рейки. Найти можно, но надо искать.

Сделал переднюю стойку. взяты разборные койловеры. Металическая труба и цапфы от крессиды. Ну и выточили переходники для стоек. Собрано все в сборе. Выглядит неплохо но скорее всего переделывать чтобы опустить машинку еще ниже.

Передние рычаги от 60го кузова бывают как минимум двух видов. 35см (как на 40м) и 38см.
В остальном отличий нет. Можно ставить. Будет незначительный минусовой развал.

Если нет возможности найти родные сайлентблоки, всегда можно воспользоваться сайтом для подбора сайлент-блоков по размерам

Лучший вариант сайлентблока в рычаги: Patron PSE1847 нужна подрезка по длине, описание далее в статье
Сайлентблок в подрамник: MR316028 необходимо изготовить у токаря втулку, описание далее в статье

Еще заменители для сайлентблоков в рычаги:
Внутренний:
1. Точка Опоры 3-06-1797 — внутренний чуть длиннее, но и диаметр не 36 а 35.9, придётся обваривать. не самый лучший выбор в итоге. Описание и фото в конце статьи.
2. masuma RU-210 — его дополнить двумя шайбами по 2.5мм с каждой стороны — смущает не будет ли прокручиваться на шайбах болт.
Наружний:
1. Точка Опоры 706368 — подпилить внутреннюю обоиму по паре мм и сточить юбку. Сел идеально. Описание и фото в конце статьи.
2. masuma RU-336 — подпилить внутреннюю обоиму по паре мм и сточить юбку.

Размеры сайлентблоков на рычаги:
Внутренний.
Диаметр наружней обоймы: 36мм.
Диаметр внутренней обоймы: 14мм.
Длинны внутренней обоймы (втулки): 70мм.
Наружный:
Диаметр наружней обоймы: 36мм.
Диаметр внутренней обоймы: 12мм.
Длинны внутренней обоймы (втулки): 65мм.

Сайлентблоки купленные взамен родных встали в подрамник как по маслу. А отверстие которое было с одной стороны 29мм вместо 18, туда была выточена втулка и установлена, после чего отверстие стало одного диаметра.
С задними сайлентблоками проблема тоже решена, опять же подошли от митсубиши от рессор, оставалось обрезать в нужный размер.
Почему не получилось с родными сайлентами, просто они очень дорого стоят, но и при попытке заказа всеравно идет отказ. Оказалось проще снять размеры со своих и подобрать похожие и все готово.

UPD!: Далеко не все сайленты которые выскакивают как аналог подходят к марку. Возможно они вообще в каталоге случайно. Не в коем случае нельзя брать J12154, не смотря на то, что он идёт как аналог для указанных в статье сайлентов. Почти идеально подходят : MAB124
Прессуется хорошо. В размер переделывать нужно только обойму и втулку.
И тут мы упираемся в другой нюанс. Болты внешних сайлентблоков — м12, а посадка в сайлентблоке м14. Возможно туда можно установить какую-нибудь втулку, либо же рассверлить посадку под болт м14, но можно пойти и по другому пути.

Вырезаем/изготавливаем шайбы с зацепом под регулировочный болт. Вваривать их надо под углом 90° относительно балки. В случае если вы занижаете машину и планируете вывести развал в 0, то регулировка должна быть по центру, если же нам нужен отрицательный развал, то регулировка должна быть в крайнем нижнем положении относительно фабричного отверстия. Обязательно чем-нибудь усилить балку после всех манипуляций, так как нагрузка на нее пойдет больше.

Размеры втулок следующие: 65 для внешних и 70 для внутренних.
Внешних обойм размеры отличаются от этих значений на 7мм если делать как было по заводу.

Вариант с использованием точка опоры: