Источник

К сожалению только в таком виде. Если у вас есть качество лучше — поделитесь через форму обратной связи, пожалуйста.

Источник

Очень неудачная конструкция натяжителя цепи ГРМ у L20-L28. По крайней мере, у ранних. Выяснилось это пару лет назад, когда головка блока цилиндров ушла в ремонт из-за пропускающих клапанов.

Голову сняли, цепь прослабла и подпружиненный шток натяжителя выпал из гнезда. О чем сообщил повышенный шум цепи при первом запуске двига с перебранной ГБЦ.

В общем, случились незапланированные работы: снятие радиаторов, шкива коленвала, передней крышки двигателя и воодружение на место натяжителя. Заодно с махнули изношенные башмаки и передний сальник коленвала.

Уже потом в энторнете нашлись интересные хинты:
1) Натяжитель имеет более продуманный клон. У клона есть поводок-ограничитель и это простейшее решение не дает выпасть натяжителю из гнезда.

2) Nissan придумал специнструмент — клин для фиксации натяжителя. Приблуду очень легко сделать самостоятельно.

Клин лучше изготовить из твердого дерева, так как забивать его нужно с усилием. Необходимо прикрепить к нему кусок проволоки для удаления по завершению работ.

А вот как им пользоваться:
Открутите болт шестерни распределительного вала, затем установите ВМТ. Забейте деревянный клин внутрь цепи в блоке. Это удобно делать с помощью удлинителя из набора с трещотками. Затем снимите шестерню (цепь можно прихватить к звезде электротехническими стяжками) и открутите головку блока. Снимете головку блока.
Обязательно установите шестерню c цепью обратно, прежде чем вынуть клин! Если есть проблемы с удалением клина, наденьте гаечный ключ на клин и слегка покачайте его вперед-назад.

Источник

На трамплинах установлен вакуумный корректор зажигания. Еще есть вариант найти новый, но можно попробовать починить.
Вкратце:
— развальцевал бокорезами
— содрал верхнюю крышку
— вытащил шток с порванной мембраной
— вычистил все внутри от всякого хлама.
— у токаря снял верхнюю фаску тарелочки которая прижимает мембрану
— в магазине ВАЗ приобрел мембрану от вакумника карба ОЗОН ( подошла просто классно)
— собрал все в обратном порядке. Хотя вру, собирал три раза, было ошибочно собирать все на 88 клей, пока не подсказали насчет герметика)
Подключил, все работает.

Источник

Партнамберы:
W54E-82B — термостат TAMA
TH597182J — Термостат VERNET
Tama P203 — прокладка термостата

Блок термостата, благо, находится прямо сверху справа от крышки ГБЦ, и замена термостата не занимает много времени и сил.

Техинформация: термостат с эксцентриком, диаметр 54 мм, температура открытия 82 градусов.

Термостат бывает заклинивает в каком-то одном положении, и от этого в лучшем случае мотор медленно греется, а в худшем перегревается.

Существует множество заменителей, хороший вариант TAMA (Japan)

Важно поставить его в паз, что б никакой мусор не мешал. иначе при затяжке может лопнуть крышка термостата.

Не забываем долить 1.5-2 литра хладагента в систему!

Источник и еще

Помпа на L28 находится за вентилятором. Для замены помпы необходимо снять вискомуфту с вентилятором и шкив.

Партнамбер: GMB GWN-05A.

Источник

Партнамбер оригинальной запчасти Nissan: 21082-Y4101.
Партнамбер самого дешёвого взаимозаменяемого аналога от Nissan: 21082-Y4161
Партнамбер аналога фирмы GMB: GWN-33F.

Замена проста и не занимает больше получаса при должной сноровке.

1. первым делом снимаем пластиковый воздухозаборник, который крепится на трёх саморезах.
2. снимаем верхнюю часть кожуха вентилятора: два болта ключом на 10, стараемся не поломать клипсы нижней части кожуха.
3. выкручиваем четыре гайки, на которых держится вискомуфта с вентилятором, рожковым ключом на 10.

4. вынимаем вискомуфту, откручиваем вентилятор от нее — держится на четырёх болтах.

5. собираем всё с новой вискомуфтой в обратной последовательности.

Источник и еще

Давление топлива на L20E (и аналогичных) на холостых должно быть около 2,3-2,5 бара, при повышении оборотов возрастая где-то на 0,5 бара.
Конструкция клапана предельно простая, состоит он из подпружиненой мембраны, которая закрывает канал обратки. В верхней имеется патрубок который шлангой соединяется с впускным коллектором, что обеспечивает повышение давление топлива при повышении оборотов.
Ломаться в нем особо нечему, бывает всего 3 проблемы:
1) Заклинивание в закрытом положении. Давление топлива в рейке 4 атмосферы и больше, сливаться в обратку не позволяет заклинивший клапан. В результате все оно идет через форсунки в цилиндры. Дикое переобогащение смеси, черный дым, машина «не едет». Также быстро закончится бензонасос, который не может долго работать создавая такое давление.
2) Заклинивание в открытом положении. Клапан не закрывается, в результате чего топливо протекает через него в обратку при давлении, меньшем чем необходимое. Бедная смесь.
3) Разрыв или трещина в мембране. Топливо льет через вакуумную шлангу напрямую в коллектор. Очень сильное переобогащение, наверное даже не заведется.

Оригинальный регулятор найти тяжело и очень дорого.
БУ не желательно, мембрана пересыхает со временем.
Лучший вариант (и самый бюджетный) использовать от «Волги». Давления совпадают. Только он устанавливается в рампу, а у Ниссана на шланге. Поэтому надо купить так называемый «ёршик» для шланга с резьбой 1/8″ под шланг внутренним диаметром 8 мм. Высверлить под него отверстие и вкрутить на тефлоновую ленту (толщина стенок позволяет)

И срезать «уши» можно для красоты

Один из вариантов использовать «тюнинг» решения. Но ни в коем случае не используйте дешевые китайские варианты вроде EPMAN. Это опасно, они не держат нужное давление, а сам манометр может вообще лопнуть. Ну а качественные стоят серьезных денег.

Источник

Подшипники в роликах стоят kayo 6203 можно купить аналог от FBJ производства Japan