Регулировка рулевого редуктора

источник

Когда выезжал первый раз на Бароне, было интересно улучшит ли проставка устойчивость в повороте. Чтобы сравнить поведение машины с проставками и без, я установил эту штуку только с правой стороны. Наивный, я хотел покрутиться на площадке и проверить машину на крен при резких поворотах. Но, так как у меня нет ГУРа завалить машину в сколько-нибудь значимый поворот я не смог и бросил эту затею. Зато успел понять, что радиус поворота влево и вправо у машины разный, и нужно искать причину.
Уже на подъёмнике было обнаружено, что одна рулевая тяга длиннее другой на 2,5 см. А причина в том, что когда-то давно, сошка на рулевой редуктор была установлена не по меткам.

Если присмотреться видно, что метки не сходятся

Вроде бы мелочь, а критично, и рулевой редуктор правильно не отрегулировать из-за этого

Без гайки уже точно понятно, что ошибка на 1 шлиц
А должно быть так

Чтобы аккуратно сбить сошку, пришлось снять рулевой редуктор, и заодно его перебрать. То, что было в нем залито нельзя назвать маслом, просто вода кирпичного цвета, но видимо редуктор неубиваем — износа нигде нет.

Залил в редуктор моторной нулевки и поставил по меткам сошку.

Маятник тоже требовал внимания.

В целом если касаться рулевого, нужно по порядку:
1. Проверить совпадают ли метки на сошке и на валу рулевого редуктора.
2. Установить колеса прямо (на глазок), при этом рулевые тяги сделать равной длины (отклонение до 0,5 см не критично).
3. Соединение первичного вала редуктора с рулевой колонкой собрать неправильно не получится, там есть срез для болта.

4. Только теперь проверяем прямое положение руля при повернутых прямо колесах.
Если нужно, то снимаем руль и перекидываем по шлицам.
5. Регулируем схождение.
Часто встречал когда начинают, с перестановки руля, а потом происходят непонятки, и даже мастер развал схождения не просекает в чем проблема.

Почему нельзя ставить любую рулевую рейку

Автор

Bump Steer — паразитное подруливание (дословно: ударное руление ), особенность работы подвески, когда при наезде на неровность колесо самопроизвольно поворачивается, без вмешательства руля.
Что б сразу понять о чем речь, посмотрите это видео:

Но чем же это страшно и опасно?
Потерей устойчивости на скорости, при наезде в ямку.
Почему это происходит?
Каждая подвеска обладает мгновенной осью движения. Если тяга рулевого управления не нацелена в мгновенный центр, тогда будет происходить поворот колеса при перемещении подвески, так как тяга рулевого управления и подвеска движутся вокруг различных центров. Если тяга рулевого управления обладает некорректной длиной при правильном положении, она уже не будет продолжать указывать в мгновенный центр, когда подвеска перемещается. Таким образом, одинаково важны положение тяги рулевого управлен ия и ее длина.
Для того, чтобы достигнуть нулевого «bump steer», концы тяги рулевого управления должны находиться на воображаемой линии, проходящей через внешние верхний и нижний шарниры рычагов подвески, и на воображаемой линии, проходящей через внутренние верхний и нижний шарниры рычагов подвески. Кроме того, осевая линия тяги рулевого управления должна пересекаться с мгновенным центром, полученным продолжением линий верхнего и нижнего рычагов подвески (cмотри диаграмму ниже).

Мгновенный центр является воображаемой точкой, которая получается путем проведения линии через внешний и внутренний шарниры верхнего рычага подвески и ее пересечения с линией, проведенной через внешний и внутренний шарниры нижнего рычага подвески. Точка пересечения этих линий и является мгновенным центром.

Если вам все равно ничего не понятно — не страшно. Есть отличная онлайн программка для расчета подвески, с красивой визуализацией. Главное выбрать свой тип подвески, а затем ввести свои значения размеров. Меряется рулеткой)
так же сделал и я

Эта ссылка поможет на примере своей машины понять как отрабатывает у вас подвеска после занижения, например.

Получается вот что: или искать рейку длиной 54 см(именно такое расстояние между креплениями нижних рычагов) или нечто близкое по длине и перемещать рейку вверх\вниз. И вот второй вариант совсем не подходит. места там совсем нет.
Для наглядности покажу отличные фотки

Он столкнулся с похожей проблемой. Рейка от 90го марка практически подходит, но вот беда сильно длинная.

Решение есть, с 80х годов начали внедрять рейки. Найти можно, но надо искать.

Кастомные передние стойки от sanjokkk для Mark II X40

Источник

Сделал переднюю стойку. взяты разборные койловеры. Металическая труба и цапфы от крессиды. Ну и выточили переходники для стоек. Собрано все в сборе. Выглядит неплохо но скорее всего переделывать чтобы опустить машинку еще ниже.

Аналоги сайлентблоков в независимую подвеску Mark II X40

Источник
источник 2

Если нет возможности найти родные сайлентблоки, всегда можно воспользоваться сайтом для подбора сайлент-блоков по размерам

Лучший вариант сайлентблока в рычаги: Patron PSE1847 нужна подрезка по длине, описание далее в статье
Сайлентблок в подрамник: MR316028 необходимо изготовить у токаря втулку, описание далее в статье

Еще заменители для сайлентблоков в рычаги:
Внутренний:
1. Точка Опоры 3-06-1797 — внутренний чуть длиннее, но и диаметр не 36 а 35.9, придётся обваривать. не самый лучший выбор в итоге. Описание и фото в конце статьи.
2. masuma RU-210 — его дополнить двумя шайбами по 2.5мм с каждой стороны — смущает не будет ли прокручиваться на шайбах болт.
Наружний:
1. Точка Опоры 706368 — подпилить внутреннюю обоиму по паре мм и сточить юбку. Сел идеально. Описание и фото в конце статьи.
2. masuma RU-336 — подпилить внутреннюю обоиму по паре мм и сточить юбку.

Размеры сайлентблоков на рычаги:
Внутренний.
Диаметр наружней обоймы: 36мм.
Диаметр внутренней обоймы: 14мм.
Длинны внутренней обоймы (втулки): 70мм.
Наружный:
Диаметр наружней обоймы: 36мм.
Диаметр внутренней обоймы: 12мм.
Длинны внутренней обоймы (втулки): 65мм.

Сайлентблоки купленные взамен родных встали в подрамник как по маслу. А отверстие которое было с одной стороны 29мм вместо 18, туда была выточена втулка и установлена, после чего отверстие стало одного диаметра.
С задними сайлентблоками проблема тоже решена, опять же подошли от митсубиши от рессор, оставалось обрезать в нужный размер.
Почему не получилось с родными сайлентами, просто они очень дорого стоят, но и при попытке заказа всеравно идет отказ. Оказалось проще снять размеры со своих и подобрать похожие и все готово.

UPD!: Далеко не все сайленты которые выскакивают как аналог подходят к марку. Возможно они вообще в каталоге случайно. Не в коем случае нельзя брать J12154, не смотря на то, что он идёт как аналог для указанных в статье сайлентов. Почти идеально подходят : MAB124
Прессуется хорошо. В размер переделывать нужно только обойму и втулку.
И тут мы упираемся в другой нюанс. Болты внешних сайлентблоков — м12, а посадка в сайлентблоке м14. Возможно туда можно установить какую-нибудь втулку, либо же рассверлить посадку под болт м14, но можно пойти и по другому пути.

Вырезаем/изготавливаем шайбы с зацепом под регулировочный болт. Вваривать их надо под углом 90° относительно балки. В случае если вы занижаете машину и планируете вывести развал в 0, то регулировка должна быть по центру, если же нам нужен отрицательный развал, то регулировка должна быть в крайнем нижнем положении относительно фабричного отверстия. Обязательно чем-нибудь усилить балку после всех манипуляций, так как нагрузка на нее пойдет больше.

Размеры втулок следующие: 65 для внешних и 70 для внутренних.
Внешних обойм размеры отличаются от этих значений на 7мм если делать как было по заводу.

Вариант с использованием точка опоры:

Пружины для легкого занижения Mark II X40

источник

Колеса с полками на стоковой подвеске — провал. Ну чес слово лучше на стоке ездить!

На всем известном японском аукционе можно найти пружины фирмы Zoom с занижением 35-40 мм. Ничего экстремального, но вид должен преобразиться.

Тюнинг передней подвески от whoissatan

Источник

на опыте моей королы решил сделать полностью регулируемую передок, чтоб была свобода действий)

найти койлы большая проблема, покупать что-то и адаптировать практически то же самое что и сделать самому, так как старые года- стойки олдовые (цельная конструкция колбы и сапога) из регулировок в стоке только схождение и кастор по этому — да будет кустом)
-Кастомные разрезные нижние рычаги с регулировкой (теперь можно выставится от +1см от стоковой ширины рычага до +5см), рычаги решил сделать под сайленты, все таки тачка на каждый день, Шс пусть будут наверху) сделали новые втулки под современные сайлены от аккорда, ибо мои заводские уже проблема найти, а эти и массивней, и доступней, шаровые остались стоковые, их непроблема найти)
-Рулевые тяжки(пришлось удлинять на ряду с расширением рычагов, паралельно пришлось менять все наконечники и внутренние и наружные а еще сошку редуктора и вспомогательного рычага, короче пришлось покупать все новое ибо все что стояло было в какашках)
-Верхние опоры с регулировкой развала на шс подшипнике.Стали болт он от s14
-Теншены оставил в стоке, благо от завода там резьбы до утра)
-Стабилизатор намного толще и жеще заводского уже достался мне с тачкой)
-Койловеры сделали из родных стоек, выточена из балванки резьбовая часть, и чашки с гайками, все решили оцинковать, чтоб не было потом проблем с резьбовой частью, подобрали под них узкие пружины с перменным шагом витка жесткостью около 6 кг, картриджи газмасло
жду сборки двигателя, чтоб опробовать то что получилось, пока пару фото еще в черновом варианте после теста все будет сниматься и красится (спасибо Carcustoms за помощь в реализации)

Список запчастей передней подвески Mark II X40

Источник
Источник

Шаровые опоры: «CTR» CBT-12.
Сайлентблоки переднего рычага подвески: «Toyota» 48654-12010.
Втулки стойки стабилизатора: «Точка Опоры» 1-02-907 (полиуретан).
Втулки стабилизатора: «Точка Опоры» 1-01-137 (полиуретан).
Опоры стоек: «Toyota» 48609-22010
Передние амортизаторы: «KYB Excel-G» 365076