Можно заказать в США
https://www.ebay.com/itm/261385088797
Номер для поиска: STRUT MOUNT for 1978-1988 NISSAN TOYOTA Front ST-1948

Подходят от Ланос. Можно ставить полиуретан, будет вечно.

еще номера
FEBEST TSB-791 — это на стабилизатор, но по ширине чучуть узковаты.
FEBEST HSB-062 — это на стойку

Источник

Купить новый

Регулировка удалась, хотя я не сразу понял, что подгибать нужно не сами пружины, а упоры на которые пружины ложатся. У меня получилось выставить 13,5 вольт путем подгибания упора реле, которое на рисунке 9-93.

подгибаем этот упор, до устойчивого срабатывания в нужный момент.
Устройство максимально простое: Первое реле срабатывает (Fig. 9-94), как только с генератора поступает сигнал от средней точки гены и выключает контрольную лампу на панели и включает зарядку. Дальше, акум берет зарядку пока напряжение на нем не превысит нужное. Как только превысит, Второе реле ( Fig. 9-93) зарядку выключает.

Или просто купить новый

Источник

Когда покупали машину, болт на дмрв был закручен на 13мм и туда никто не лазил. Толком поездить на этой конфигурации не получилось, так как сразу после запуска двигателя Машна на поехала к электрику на точную настройку зажигания. Не знаю чем руководился электрик он закрутил болт еще на 0.7мм. В этой конфигурации расход зимой был 12.5л/100км.
Если присмотреться то возле болта есть цифры и если их перевести в мм то можно понять что у меня по заводу болт должен быть утоплен на 12.3мм вместо 13.7мм.Выкрутив болт в заводское положение и замерив расход то получили 12.2л/100км.

Расположение болта и цифр

Номер для поиска: GMB GUT 13

Не забудьте смазать и прошприцевать

Ремень на компрессор кондиционера AVX13X900

Источник

С самого начала в бортовой сети Марка было пониженное напряжение. Всегда на полтора вольта меньше, чем на АКБ. При работающем двигателе на прикуриватель, центральный замок и стеклоподъемники подавалось лишь 11,9 Вольт. А если машину не заводить, а просто включить зажигание то вовсе 10,5 Вольт.

Думалось найти плохой контакт, где падает полтора вольта. Но при прозвонке оказалось, что таковых нет, а напряжение падает равномерно на длиннющем проводе, который идет сначала от АКБ до замка зажигания, а потом идет обратно под капот на катушку. В сумме около 5 метров провода!
Катушка потребляет много тока и создает падение напряжения в борт сети. На катушку зажигания доходит и вовсе менее 10 Вольт.

Плюс от АКБ (точка 0) идет на замок к точке 1, и уже потом на катушку (точка 2). Лишних проводов 5 метров! Падение напряжения до 2 Вольт!
Скорее всего такое решение с длинным проводом было применено производителем, для усложнения угона машины. Мне же теперь важнее исправная работа электрики. Поэтому я этот обратный провод от замка (на схеме показан красной стрелкой), в косе он BY (черный с желтой полосой) сделал управляющим, а рядом с катушкой зажигания и аккумулятором поставил дополнительное реле, которое подает плюс на катушку.

Релюху поставить под капот где-то между АКБ и катушкой зажигания. Тогда потери в проводах будут минимальными.
В результате этой переделки напряжение на катушке повысилось на 3 Вольта, что должно улучшить заводку и работу двигателя. Напряжение борт сети увеличилось на 1.5 Вольта. От этого увеличилась скорость работы стеклоподъемников. Работа ЦЗ стала четче.
От плюса IGN работают все токовые потребители — обогрев заднего стекла и другие, так что установка такой дополнительной релюхи сильно уменьшит нагрузку на провода, которые находятся в косе под торпедой и не просто сохранит электрику в порядке, но и уменьшит вероятность оплавления и воспламенения проводов на ретро машине.