Номер верхней опоры стойки 48609-22010, но есть заменитель от 60-го кузова RBI T13RX60F. Возможно малое различие по болтам, и надо будет немного расширить отверстие. Это зависит от года выпуска авто. На последних годах — все подходит болт в болт.

Из важных мелочей можно отметить новую белую прокладку 90303-22049 между верхней тарелкой и опорой – по одной на стойку. Прокладка защищает подшипник опоры снизу.

Необходимо также в нижнюю тарелочку данного картриджа лёгкими ударами забить гайку примерно на 22, высотой примерно 10 мм – тогда верх амортизатора встанет на нужную высоту и зажмётся новой гайкой KYB точно по месту.
Новая трубная гайка в двух вариантах (с разным шагом резьбы) и новая гайка штока идут в комплекте с амортизатором.

Небольшие трудности можно испытать при откручивании заводской трубной гайки амортизатора. Я для облегчения работы в этом случае прикрутил ступицу стойки к свободному колесу и положил его плашмя, встав сверху для уверенности. Гайку сразу начинал откручивать молотком и зубилом, и она довольно быстро сдвигалась с места.

Кроме того, для работы, кроме обычного инструмента, понадобится пара надежных стяжек для пружин.

 

Автор — Pim25

Источник

Описывается замена всех компонентов трапеции на новые

возможные заменители:
SP2390 фирма 555 Рулевая сошка. Правый руль. Идентичная с Х60 кузовом.
555 SI-2390 Маятниковый рычаг, который слева. Правый руль.

Замена прошла без особых затруднений, только пришлось чудесным образом превратить новый маятниковый рычаг от леворукой «Крессиды» в “правильный” (они зеркальны по креплению).

Снимали старую трапецию целиком, новую тоже собрали на земле перед установкой:

Старая сошка с редуктора, на удивление, сошла легко после прогрева феном (с применением съёмника). Оказалось, она была насажена на шлицевой конус вала всего на 3-4 мм вместо почти 2 см! Такой сюрприз мне оставил прежний хозяин – приколхозил внешне очень похожую сошку, но с внутренним диаметром на 1-2 мм меньшим. Довольно опасный колхоз, если вдуматься.
На ограничители поворота были надеты штатные колпачки.
Напоследок отрегулировали сам редуктор.
Теперь снизу стало совсем красиво и без люфтов 🙂

 

Автор — Pim25

Источник

К сожалению, номера сайлент-блоков задней подвески наших автомобилей в каталогах не так просто найти.
Причиной служит то, что, во-первых, варианты «Toyota Cressida» Х3-Х4 с независимой подвеской почти не экспортировались; во-вторых, для варианта с зависимой подвеской (с мостом сзади) отдельные сайленты продольных тяг не поставляются – только тяги целиком.

Однако выход есть – рассмотреть независимую подвеску от более поздних кузовов, а для моста произвести подбор аналогов по размеру. Логика, надеюсь, понятна, а дальше предлагаю вам попробовать следующие варианты замены.

Независимая задняя подвеска.

Детали независимой задней подвески:

— внешний сайлент-блок рычага 48725-22030 (нужно 2)
— внутренний сайлент-блок рычага 48725-22040 (нужно 2)
— сайлент-блок балки поперечной 52271-22031 (нужно 2)
— сайлент-блок редуктора 52205-22020
— втулка поперечного стабилизатора 48815-14050 (нужно 2)

Зависимая задняя подвеска (мост).

мДетали зависимой (мостовой) задней подвески:

Сайлент-блок тяги задней поперечной 48706-26020
Втулка внутренняя тяги задней поперечной 90386-20001
Втулка наружная тяги задней поперечной 90385-20001 (нужно 2)
Сайлент-блок коротких тяг 16 мм MR 112711 (нужно 2)
Сайлент-блок коротких тяг 14 мм 48702-14020 (нужно 2)
Сайлент-блок длинных тяг 14 мм 48704-28010 (нужно 4)

Сайлент-блок MR, скорее всего, придётся немного укоротить после установки.

Ещё вариант для продольных стабилизаторов моста — это комплект разборных полиуретановых сайлент-блоков, который производится в Австралии компанией WhiteLine.

Автор — Pim25

источник

У каждой из наших машин есть подсветка заднего номерного знака.
Установлена она на заднем бампере, и представляет собой два хромированных фонаря. Несомненно, они являются приметой времени и вместе с бамперами создают соответствующий ретро-антураж.
Однако в электролитической паре «хром-железо» окисляется, как известно, железо. Поэтому в большинстве случаев фонари подсветки у нас ржавые и не вызывают никакого эстетического восторга 🙂
При этом сам хромированный бампер может находиться в приличном состоянии и хорошо выглядеть.
Выход из этой ситуации есть.
Нужно для начала купить вот этот лот:

Это новодельная подсветка на Corolla .

По устройству она имеет некоторые отличия от наших фонарей подсветки. Во-первых, она чуть выше.
Во-вторых, у нас, как известно, сквозное крепление — болты, которые мы вкручиваем, через прозрачный пластик рассеивателя идут прямо в бампер:

А на купленных фонарях всё реализовано через промежуточное крепление:

И второе. Расстояние между резьбовыми отверстиями в бампере не совпадает с расстоянием крепежа на купленных фонарях. Оно немного (порядка нескольких мм), но разное. Эту неувязку мы устраняем пересверливанием отверстий в нижней пластине фонарей точно по нашим отверстиям в бампере.

Кроме того, у нас подсветки номера тоже были двух видов (как минимум) – подлиннее и покороче. Соответственно, и резьбовые гнёзда в бампере находятся на различном расстоянии друг от друга. По моим данным, новая подсветка покрывает своим корпусом родные отверстия, однако стоит в этом убедиться, проведя предварительные замеры.

Качество изготовления новодела среднее (к сожалению, не НЕРЖ), но лучше рассыпающихся родных. В комплекте идут резинки и лампочки.
Насчёт штеккеров, к сожалению, не помню — по-моему, я их переставил с родных фонарей.
Кроме того, я заменил все болты и гайки на нержавеющие.

Правда, так как это «хромулька» — никто не застрахован от новой ржавчины.
Правда, причина – родная форма с углублениями – устранена, и водичка там уже не задерживается 🙂
Тем не менее, повышенное внимание к этому узлу – как и ко всем остальным в наших немолодых авто – не повредит.

 

 

 

 

 

Автор — Pim25

Источник

Панели управления электроприводами стёкол «под дерево», установленные на обшивах, также могут потребовать реставрации.

Вот как они выглядели у меня:

Слава богу, почти вся электрическая часть была исправна.

Немного повозиться пришлось только с авто-управлением стекла водительской двери – да и то дело ограничилось чисткой и смазкой его механической части (ну, и понять логику фиксации скользящей кнопки 🙂

Вся грязь с клавиш удалялась обычным способом – с помощью ушных ватных палочек (обязательно – деревянных, пластиковые не годятся) и очистителя «3000» или «5000».

А вот декоративное покрытие «под дерево», как видите, практически полностью пришло в негодность и требовало реставрации.

Само покрытие «под дерево» в наше время восстановить (заменить) нетрудно – после разборки блока и снятия верхней панельки просто отдаём её художникам, которые либо рисуют (если талантливы :), либо просто накладывают новое изображение (технология «аквапринт»).

Однако широко известна типичная проблема (недостаток) такой реставрации – полное удаление прежних надписей Auto, Up, Down и т.п.

Насколько я знаю, проблема отсутствия надписей пока не решена и является камнем преткновения для многих мастерских по ремонту и графическому тюнингу автомобильного салонного пластика.

Однако, немного подумав, проконсультировшись и разобравшись в вопросе, я эту проблему решил!

И тогда мои полностью отреставрированные панельки стали выглядеть вот так:

Как же я этого добился?

Вам, уважаемые читатели, я открою секрет нанесения этих надписей 🙂

Трудности в данном процессе следующие:

Во-первых, мало кто возьмётся за печать БЕЛЫМ цветом.

Во-вторых, такие мастерские/салоны предпочитают печатать на своих заготовках.

В третьих, печатать все предпочитают на ровных плоских поверхностях.

Так вот, чтобы преодолеть все эти трудности и победить, вам для начала нужно найти в своём (ближайшем?) городе печатный салон, предлагающий услугу так называемой «ультра-фиолетовой печати» (UV-печать).

Вот пример такого салона у нас (Владивосток):

https://print-vl.ru/uf-pechat.html

Затем для создания макета (я делал сам в CorelDraw) надо дать им заводские «шкурки» с панелек (с буквами), или сами панельки. Внимание! Это надо сделать до реставрации рисунка «под дерево» !

Потом, соответственно, передать панельки для нанесения «дерева» в годную мастерскую, где должна быть подобрана и нанесена максимально похожая на оригинальную текстура рисунка.

После мастерской вам надлежит вернуть панельки с воссозданным рисунком обратно в салон и – Внимание! – уговорить их напечатать вам «буковки», несмотря на выступающие (на 1-2 мм) части панельки!

Они, возможно, будут говорить вам, что головка печатной машины будет слишком высоко поднята, и распыл будет «не в фокусе» — тогда просто уговорите их попробовать 🙂

Как вы можете видеть на моём фото, приемлемого результата достичь можно – а в нашем «раритетном» случае – просто необходимо!

Для прочности к истиранию в этом же салоне производим на деталях дополнительное частичное (только поверх букв) UV-лакирование.

Сама панелька у меня перед нанесением букв была слегка заматирована – очень уж блестела (как новенькая 🙂 после реставрации «деревяшки».

По итогу получаем восстановленную панель, по всем параметрам очень схожую с заводским исполнением.

Такой вот Restoration Hack
🙂

 

Автор — Pim25

В каждой машине под картой двери приклеена пленка. Она необходима для влагоизоляции. Если она испорчена или вообще отсутсвует — ее надо восстановить.

Для этого полностью удаляем с двери старую плёнку и остатки герметика – можно воспользоваться простым обезжиривателем (бензин «Калоша»). Скорее всего, придётся демонтировать также внутреннюю ручку замка двери (а на «купе» дополнительно снять механизм скользящего запора Lock/Unlock):

Далее приобретаем вот такой или аналогичный тонкий двусторонний скотч (данный вариант подходит нам и по толщине — около 1 мм, и по ширине):

Внимание, важный момент!

Обязательно находим в металле кузова соответствующие дорожки-углубления для герметика и ровно по ним клеим наш скотч (зелёная полоска на фото):

Затем прижимаем предварительно вырезанный по форме полиэтилен к обнажённому верхнему клеевому слою скотча:

Далее поверх полиэтилена устанавливаем обратно на место внутреннюю ручку замка, запор Lock/Unlock, высвобождаем провода и т.п.