Источник

Номер резинок для суппортов: D4020 или 254001
Номер тормозного поршня: Р542901
Передние тормозные колодки (все номера)

Тут описан бюджетный быстрый ремонт суппортов. Правильный вариант тут

Если машина долго стоит, тормоза закисают. Надо разбирать и менять резинки. Иногда еще поршня.

Снять суппорт (два болта) и располовинить его (тоже два болта)

Заодно желательно подрегулировать студийный подшипник

Извлекаем поршня (можно это делать с помощью педали тормоза, но не всегда получится)

Три поршня удалось извлечь, а вот четвертый ни в какую не поддавался.

Пришлось отвезти на сервис, там специальной приспособой могут извлечь

Все поршня были в таком виде

Если не пользуется и остаются раковины, надо купить новый

Новый поршень даже лучше родного, он имеет канавку под пыльник. И его легче извлекать.

И ремкомплекты суппортов. Качество примерно одинаковое

Ну и заодно можно купить тормозную трубочку, они продаются во многих автомагазинах.

Внутреннюю часть цилиндра можно чистить вайлоком например. Я выбрал бормашинку с войлоком. В общем то не плохо так получилось.

Такой ремонт крайне бюджетный. Можно еще покрасить, но обычной краской не желательно. Надо высокотемпературную. И пескоструить. А это уже другой бюджет.

Источник

Комментарий от pim25:

Там нет втулки!
То, что вы смяли молотком — это всего лишь металлический колпачок, который утоплен всего на 2-4 мм и вытаскивается круговым вращением пассатижами.
Колпачок имеет пластиковый сапун для выхода воздуха, который иногда теряется, оставляя отверстие открытым.
С обратной стороны (там, где входит шток скобы) должен быть установлен сальник.
В самом этом «микроцилиндре» втулок нет — только смазка.
На другом конце скобы в таком же «микроцилиндре» стоит только закрытая резиновая втулка на всю длину и больше ничего.
Говорю вам как человек, разбиравший этот суппорт «до винтика» 🙂
Вам было бы легче, если бы сначала заглянули сюда

P.S. Если вы перевернули суппорт (правый поставили слева и т.п.), главная ваша задача — обеспечить его прокачку (удаление воздуха), иначе тормозов у вас не будет. Поэтому штуцер должен быть всегда вверху. Либо прокачивайте его в снятом виде 🙂 штуцером кверху.

для заднего дискового тормоза:

04498-30011 ремкомплект ДЛЯ СКОБ с сальниками и резинками;
04479-30040 ремкомплект ДЛЯ ПОРШНЕЙ и цилиндров.

Автор — Pim25

Где брать тормозные трубки? Решение проблемы
Удлинение тормозной трубки

Внимание! Очень важно правильно развальцевать концы тормозных трубок на японском авто именно двойным конусом!
Хотя в сети часто можно встретить материалы о развальцовке «на коленке» подручными средствами, только трубка с правильной вальцовкой Double Flare на конце может обезопасить магистраль от разрыва в момент экстренного торможения «педалью в пол».

Почитателям европейских автомобилей следует помнить, что на их машинах тормозные трубки вальцуются по-другому, и называется это Bubble Flare.
Отличия видны сразу:

Вместо медных тормозных трубок на замену штатным можно применить и другие – например, популярные медно-никелевые (мельхиоровые) Cunifer:

Автор — pim25

Вначале желательно прочитать «Где брать тормозные трубки? Решение проблемы»

Что же делать с более длинной (метр и более) магистралью, если, к примеру, она почти вся в хорошем состоянии, уже закреплена десятком кронштейнов, а коррозией/демонтажем повреждены только последние 10 см с фланцем? Тут мне пришлось придумывать другой выход.
Прежде всего, я оценил длину повреждённых участков и заказал у вышеупомянутого WP новые медные трубки чуть большей длины со стандартными фланцами «папа» (если быть точным, WP-138) на концах.
Далее, там же я купил (также через Exist.ru) переходники (муфты) Т-124 «мама-мама» с нужным сечением:

Теперь оставалось только обрезать негодные участки магистралей, развальцевать концы и применить купленные детали для удлинения трубок. Однако тут оказалось всё не так просто. Как я уже упоминал, заводская развальцовка торм. трубок на японских авто – это «двойной конус» (Double Flare). Учитывая это, в моей ситуации вальцеватель должен удовлетворять следующим требованиям:
1) Делать развальцовку «двойной конус»;
2) Быть пригодным для работы со стальными трубками;
3) Иметь малый размер с возможностью работы «по месту».
Если с первым пунктом всё хорошо – (наборы на «двойной конус» в продаже имеются), то со вторым и третьим совсем никак – я не увидел в продаже вальцевателей под сталь, и при этом все наборы требуют довольно большого пространства для работы либо демонтажа трубки.
Самое лучшее, что я увидел в продаже – это профессиональный набор для развальцовки трубок разного диаметра Jonnesway, весьма приятный на ощупь, но работающий только с медью и алюминием;
Самое качественное, что я нашёл в сети – это инструмент от компании Eastwood, который вальцует даже твёрдые тормозные трубки из нержавейки, но только будучи зажатым в тиски на верстаке…

Решение нашлось довольно далеко от дома — у англичан, где через E-Bay было найдено и куплено приспособление от Franklin Tools, удовлетворяющее всем моим требованиям по типу вальцовки, материалу трубок и компактности:

Ну что сказать — отлично придуманный и изготовленный инструмент, с помощью которого я и произвёл необходимые работы с трубками. Одну из таких операций давайте разберём на конкретном примере.
Вот так выглядела трубка под передним левым крылом, обломившая при откручивании фланца, после удаления ржавой части:

Видно, что до стыка со шлангом теперь не хватает каких-то трёх сантиметров, однако подогнуть трубку нет никакой возможности из-за близости её сквозного прохода через внутреннюю арку крыла.
Общая длина этой трубки, которая берёт своё начало у распределителя главного тормозного цилиндра, составляет более одного метра. При этом она частично проходит по моторному щиту в труднодоступных местах за двигателем – поэтому решаем, что целесообразнее её удлинить, а не заменить.
Находим подходящее место в моторном отсеке:

И перепиливаем трубку от руки ножовочным полотном:

Смазываем конец трубки под фланцем смазкой против коррозии и прикипания:

И накручиваем на фланец соединительную муфту:

Затем из куска мягкого провода изготавливаем шаблон для «коротыша» и по нему гнём новую медную трубку:

которую обрезаем и затем развальцовываем, не забыв предварительно надеть фланец! С тормозной медью наш инструмент справляется вообще играючи, и в итоге получаем необходимую нам трубку нужной формы и длины

Соединяем её с муфтой, для которой во избежание вибрации делаем доп. крепление:

В результате всех наших усилий — с применением подходящего инструмента — после окончательной сборки наблюдаем со стороны колеса всё в лучшем виде:

Правильная развальцовка тормозной трубки

Автор — Pim25

Читайте так же:
Удлинение тормозной трубки
Правильная развальцовка тормозной трубки

Схема магистралей на 40м марке выглядит так:

Не секрет, тормозные магистрали наших преклонного возраста машин – особенно те, что расположены у колёс – склонны к коррозии и растрескиванию от воздействия воды и вибрации:

Так что после демонтажа зачастую в руках остаются только куски трубок и фланцев, иногда даже с кронштейнами:

Со шлангами всё более-менее ясно – их надо регулярно менять как расходник, благо все необходимые торм. шланги на нашу машину можно (пока!) заказать в наших интернет-магазинах:

А вот на попытку заказать оригинальные трубки с нашего кузова, скорее всего, придёт обидное «снято» – по крайней мере, у меня в нескольких интернет-магазинах так и случилось. Не падая духом, я стал потихоньку находить и собирать похожие на родные трубки с авторазборок, и вроде бы даже достиг в этом некоторого успеха.
Однако, вплотную занявшись восстановлением тормозов, я всё-таки решил покопаться в сети дополнительно и попробовать решить проблему замены трубок более «кошерным» способом. И откопал-таки решение! Нашёл в сети производителя стальных, медных и медно-никелевых тормозных трубок – польскую компанию Witold Pniewski, которая, как оказалось, снабжает этими трубками и комплектующими для тормозов пол-Европы. “Фишка” в том, что каталожные номера их деталей бьются в Exist.ru, и там можно заказать прямые трубки определённой длины с нужными фланцами и развальцовкой.
Вот пример их каталога, где синим цветом выделены трубки внешним диаметром 4,75 мм (3/16’’) с «японской» развальцовкой SAE двойным конусом. Трубки из средней колонки таблицы, которые я заказал, подошли практически везде:

Короткие и средние (от 35 до 90 см) трубки я менял целиком (заказывая изделия WP либо изготавливая самостоятельно и развальцовывая концы), выгибая по образцу с переносом изолирующего покрытия:

Ещё одна мелочь, которая пригодится при замене шлангов и трубок – это пружинные клипсы крепления. Они, как правило, в процессе эксплуатации сильно ржавеют, при снятии деформируются, и желания повторно их применить не возникает. Закупка этой плёвой, но необходимой детальки в количестве чуть больше десятка штук (две из них понадобятся при переборке ручника) очень облегчает работу и избавляет от кропотливой работы по их реставрации:

Кроме того, на некоторые новые шланги придётся переставить старые стопорные шайбы открытого типа – там, где они ещё не заменены заводскими приливами на фланцах.

Глядя немного в будущее, для облегчения откручивания тормозных трубок без повреждений полезно при установке смазывать место контакта трубки и фланца какой-нибудь долгоживущей смазкой. Я для этого использовал вот такой специальный и удобный аэрозольный «препарат»:

Искать на алиэкспресс, по такому запросу
77310-14070 бензиновый топливный наполнитель крышка бака 7731014070 подходит для Toyota LandCruiser FJ40 FJ45 FJ55 2F 4.2L

Или купить на форпосте лучше качества

Источник

Самое главное: существует три разные версии двигателя, в зависимости от года выпуска и куда устанавливался. Например, от 40го и 60го кузова они очень разные!

Подбирать надо по образцу желательно в магазине.

Скорее всего тут представлены запчасти именно с 40й версии мотора. Но это не точно.

Поршня аналог фирмы «Teikin» 46199100.

Ремонтный размер 1.00.
В отличие от поршней «Autowelt», качество поршней «Teikin» мне понравилось.

В отличие от поршней «Autowelt», качество поршней «Teikin» мне понравилось.

И как раз под эти поршня мне подобрали поршневые кольца «Nippon Piston Ring (NPR)» SWT10076ZZ100.

По совету и опыту COSSMASS приобрёл прокладку ГБЦ «Victor Reinz» 615220100.

И оригинальные маслосъёмные колпачки «Toyota» 90913-02110.

Далее были куплены оригинальные впускные клапана «Toyota» 13711-35051 и оригинальные выпускные клапана «Toyota» 13715-35020. Фотографий к сожалению нет.
Также оригинальные направляющие втулки клапанов «Toyota» 11122-38021.

Оригинальные сёдла впускного клапана «Toyota» 11131-35011 и оригинальные сёдла выпускного клапана «Toyota» 11135-35020.

А вот с вкладышами вообще интересная история получилось. Так как оригинальные вкладыши не дорогие, я решил заказать именно их. Коренных вкладышей то не было в наличие, то одно, то другое. Поэтому пришлось смотреть что-то из аналогов. И мой выбор остановился на коренных вкладышах «Taiho» M011HSTD. А вот оригинальные шатунные вкладыши «Toyota» 13041-35030B0 были в наличии.

Правда есть одно «НО». В упаковке «Taiho» полный комплект вкладышей на пять шеек коленвала, а вот в упаковке «Toyota» оказался один вкладыш на одну шейку, а не на четыре. Помимо этого, внутри упаковки «Toyota» лежат вкладыши фирмы «Taiho»(на фотографии видно). Вкладыши «Taiho» также made in Japan. Насколько мне известно, они с завода устанавливаются на многие японские автомобили. До их покупки я всегда старался брать оригинальные запчасти при условии адекватного ценника, но теперь буду внимательней.
Приобрёл оригинальные упорные полукольца «Toyota» 11011-35011.

Не поверите, но внутри снова фирма «Taiho».
Оригинальный задний сальник коленвала «Toyota» 90311-80001 и оригинальный передний сальник коленвала «Toyota» 90311-45002.

Приобрёл оригинальную цепь ГРМ «Toyota» 13506-38010 и оригинальный натяжитель цепи ГРМ «Toyota» 13540-38012.